 |
| 
А давайте я вам расскажу, как сделать часы с яркой светодиодной подсветкой. Лучший подарок на деньрождение или еще
куда :-)
Часы настольные (не наручные), со стрелками (не с ЖКИ), а главное - подсветка не столько циферблата
(это как раз не особо прикольно), а самого корпуса часов. Заинтересовал? Читаем дальше :-)
Первым делом покупаются часы. Небольшие настольные, made in china (~$1), с "внешним" корпусом из оргстекла.
У нас такие продаются во многих киосках, почему-то больше всего на вокзале и в подземных переходах :-)
Внешняя (стеклянная) часть корпуса должна быть достаточно массивной - иначе "объемной"
подсветки не получится. Заранее задумаемся о цвете - в зависимости от, это может быть красный,
синий или зеленый - выбираем цвет корпуса: розоватый, синеватый или зеленоватый. Наиболее
различимый в темноте, как ни странно, красный, но этот цвет не всем нравится. Синий - очень красив,
но издали практически нечитабелен (объективная вещь: в глазу мало рецепторов, чувствительных к синему цвету,
поэтому даже яркая, но чисто синяя картинка выглядит размытой). Беспроблемный выбор с точки зрения вкуса -
зеленый, но у меня например стоит красная подсветка :-)
На радиорынке покупается яркий светодиод нужного (красный-синий-зеленый) цвета светодиод.
Обычный АЛ-307 (или буржуйский аналог) стоит копейки, но для нужной нам задачи не подходит
однозначно - разве что пачкой в пару десятков штук - слишком тускл. Ярко-красные светодиоды стоят от порядка десятки
до 20-30руб (не потому, что разная наценка, а потому, что разные производители и яркость),
с синими и зелеными проще - 40-50руб, вряд ли меньше.
Там же покупаем блок питания (постоянного тока, 9-12В), три-пять метров провода и разъем для БП (или пару
- "мама" и "папа"). БП открывается, штатный хвостик выпаивается, впаивается провод, на провод напаивается
разъем. Это делать необязательно, но обычно у БП уж больно короткие хвосты, а не все имеют возможность
держать часы "на вытянутой руке" от розетки.
Подготовка закончена, переходим к основной части. Сверлом, диаметром чуть большим
диаметра светодиода в самой толстой части, надсверливаем дырку в нижней части корпуса часов.
Не насквозь, конечно, но почти насквозь, поглубже. См. рис. 1.
Никогда не умел рисовать. Начинаю страстно хотеть цифровик, пусть самый отстойный - вот такие вот
картиночки "с натуры" снимать, не напрягаясь, и спокойно выбирая ракурс с двадцатой попытки. Мда.
У диода делаем пропил в верхней части "шапочки". См. рис. 2. На верхнюю часть (где пропил)
и боковую часть (которая окажется спереди когда мы поставим диод на место) наклеивается
"суперклеем" (циакрином) ма-аленький кусочек фольги
(см. рис. 3). Объясняю зачем. Диод светит в основном "вперед", в сторону "шапочки",
и если этого не сделать - весь свет попадет прямиком на циферблат снизу, что некрасиво.
Поэтому шапочка надпиливается, и из фольги делается "отражатель" света в стороны.
Спереди (сбоку диода) - полоска фольги, чтобы внизу часов не было яркой-яркой точки (диод, вид сбоку),
а свет все-таки рассеивался в стороны.
Диод с наклеенной полоской всовывается в просверленную дырочку (наклеенная сбоку фольга должна оказаться
спереди у часов), часы переворачиваются диодом вверх, заливается циакрином (суперклеем). По мере высыхания
можно добавлять по капельке суперклея - чем лучше "оптический контакт" между диодом и корпусом, тем лучше.
Совет дня :-) - заклеить изолентой (или бумажным "малярным" скотчем) корпус в окрестности подставки -
это спасет внешний вид часов в случае попадения туда клея.
Дожидаемся высыхивания клея. Загибаем ноги диоду в сторону задней части часов, припаиваем разъем блока питания
последовательно с резистором в 200-500 Ом (см. примечания). Пристраиваем разъем блока питания сзади-снизу часов так, чтобы
в него можно было воткнуть собственно блок и при этом часы не опрокидыались вперед (см. рис. рис. 4), опционально прикладываем кусочки какого-нибудь пластика
(я использовал корпуса от битых 3.5" дискет). Фиксируем циакриновым клеем. Так, чтобы само не отваливалось :-)
Дожидаемся высыхивания клея. В принципе, готово. Подключаем БП, убеждаемся, что про полярность питания
в этой суматохе забыли напрочь, и перепаиваем плюс с минусом в часах. Или у блока питания - как больше нравится.
Совет дня - определиться с плюсом и минусом заранее, чтобы не тратить время и нервы на перепайку потом.
Всё! Дожидаемся полного высыхания клея (циакрин продолжает "парить" от нескольких часов до примерно суток,
так что лучше озаботиться чуть заранее), упаковываем и дарим. Или не дарим, а ставим себе на стол - зависит от :-)
Примечание. Режимом работы светодиодов поинтересуйтесь у продавца. Я один сжег, с меня хватит :-)
Обычно нормальный режим - 20-25ма, падение напряжения - от 1 до 3 В (красный-синий).
Соответственно, при напряжении БП в 12 вольт для зеленого LED получаем (12-3)/25 = 0.36 -
то есть, резистор примерно в 400 Ом. На практике эти диоды легко держат двухкратную перегрузку,
поэтому для 12В БП я ставлю 200 Ом без задних мыслей. Меньшее сопротивление (бОльшие вольты, и так далее -
короче, перегружать больше чем вдвое) не советую - сгорит-с. Желающие могут проконтролировать ток
(критичный параметр именно ток, напряжение может "плавать") тестером.
Уфф! Надеюсь, пригодится. Красивая штучка. Вручать лучше в полутьме, понятно почему :-)
| |
| |